El nadador de Poseidonia

...en algún lugar de la playa del Golfo de Salerno

Costiera Amalfitana, con la ciudad de Salerno al fondo

 

Aquel día hizo muchísimo calor...

El agua estaba impresionante, templada, limpia, transparente, con un leve oleaje... y no había nadie. Una playa de casi 40 kilómetros, entre Salerno y Agrópoli, que hace una ligera curva y define lo que es el Golfo de Salerno, entre la Costiera Amalfitana al norte, y la Región del Cilento al sur. Una zona bellísima de Italia...

Es una playa tan grande que tiene de todo : arena, grijo, y rocas por lo que conviene bañarse calzado. No es muy buena como playa, pero sabía, mientras paseábamos por la orilla secando al ya débil sol de la tarde, que por allí había pasado mucha Historia.

Y eso la hacía diferente...

La soledad y el silencio, solo rotos por el rumor de las olas, traían consigo lejanas y evocadoras voces del pasado. La luz del Oeste aún deslumbraba los ojos, y al mirar al horizonte percibí sensaciones que convirtieron aquel final del día en algo muy especial.

Qué mágicos son esos atardeceres en el Mediterráneo... 

Pronto decayó la luz. Como ya estábamos secos, nos vestimos, y sin prisas nos fuimos... 

Teníamos que localizar un bar en Salerno y rematar el día con una cena típica.

Nos habían recomendado un pequeño restaurante, con vistas al mar, para cenar. No podíamos irnos de allí sin probar su menú : Ensalada Caprese con tomates de San Marzano, propios de la región. Luego Spaguettis con Almejas, y de postre el Limoncello, típico de toda la Campania. Seguramente nos pondrían una botella, y alguien cantaría alguna melancólica canción napolitana...

Sí...sería una buena despedida

La antigua Salerno > Salernum, fue una colonia romana que se fundó en el 194 a.C. para controlar a los Picentinos, que eran aliados del cartaginés Aníbal. Hoy es una moderna ciudad, con un crecimiento desordenado, como todas las italianas, y con bastante industria periférica. No obstante tiene un núcleo, con el Duomo (la Catedral construida por los Normandos), un museo y un castillo, muy recomendables. La expansión principal es su animado Paseo Marítimo, con tiendas y restaurantes. 

Aquel día habíamos madrugado para visitar la zona arqueológica de los templos de Paestum, y poner fin a un recorrido inolvidable por la Campania

A excepción de Sicilia, nunca habíamos estado tan al sur en Italia.

Vista aérea de Paestum. Wikipedia

   

No sé porqué, pero uno siempre va con una idea preconcebida a los sitios que sueña con ver. Había estudiado la arquitectura y el desarrollo urbano de Paestum durante la carrera, y en estudios posteriores, y no me imaginaba que el área arqueológica visitable fuera tan grande. Pero es que apenas se conoce una tercera parte. Qué equivocado estaba...

Poseidonia la llamaron los colonizadores griegos a finales del s.VII a.C. o inicios del s.VI a.C. alcanzando gran prosperidad, y en paralelo con las otras colonias griegas de la vecina Sicilia : Segesta, Agrigento y Selinunte. 

Su nombre, en honor al dios Poseidón, fue cambiado por los lucanos cuando estos tomaron las ciudades griegas. Pasó a llamarse Paistom.  En el 273 a.C. fue tomada por los romanos convirtiéndose en la colonia de Paestum. Tuvo un destacado protagonismo durante la Segunda Guerra Púnica, durante los hechos de la Batalla de Cannae. 

Posteriormente mantuvo su ocupación hasta el final del Imperio Romano.

Templo de Atenea. Fotos Nacho SM

               
El acceso al conjunto nos lleva directamente al Santuario Septentrional, y a uno de los 3 principales monumentos de Paestum: el Templo de Atenea, también conocido como Templo de Ceres. Construido en piedra caliza local al final del s.VI a.C. sobre un basamento de 34x15 mt, formado por un crepidoma de 3 gradas. Sobre el plano horizontal superior o stilobato, se alzan las columnas sin basamento alguno.

Templo de Atenea. Foto Nacho SM

   

Es un templo dórico hexástilo períptero, de 6 columnas de frente por 13 de fondo, que rodea la cella. Esta dispone de un pronaos de 4 columnas jónicas, conservándose 2 de ellas en el vecino museo. Las columnas, de orden dórico, disponen de acanaladuras y un ligero éntasis. En su parte superior el conjunto del capitel está compuesto por el collarino o conjunto de acanaladuras anulares de remate del fuste, el equino circular y el ábaco rectángular, o pieza donde apoya el arquitrabe. Originalmente tenía un revestimiento de estuco policromado, al igual que sus templos homólogos sicilianos ( Uno de los capiteles del Museo, conserva restos de color azul en el collarino).

Templo de Atenea. Foto Lola Martínez( el autor a la izquierda)

   

Me encantan los templos dóricos de las colonias de la Magna Grecia. Tanto en Paestum como Agrigento, Segesta o Selinunte, tienen un porte solemne, majestuoso y enhiesto. No tienen la esbeltez y elegancia del Partenón de Atenas, o del Templo de Afaia en Egina, de los que son contemporáneos, pero son construcciones robustas, poderosas y con unas proporciones armónicas.

Su condición de estructura desnuda, rota y muda, sin las esculturas de los frisos, acróteras, metopas y triglifos, ni de sus revestimientos policromos, que quizás no entenderíamos desde la visión estética actual, le confiere una belleza serena, que nos habla del pasado a través del silencio del lugar. Rodear el templo bajo aquel sol abrasador, sudando y apartando alguna que otra avispa, forma parte del rito de la visita. Una barandilla de madera en aspa, impide acceder al interior.

Caminando por la Strada Norte-Sur, entre los restos. Foto Nacho SM

   

Un largo paseo  por la Strada hacia el sur, a veces pavimentado con grandes losas, a veces con albero, nos va dejando a ambos lados restos irreconocibles de la ciudad : Heroon, Lararium, Natatio, Tabernae, Copmitium, Foro, Termas, Comitium, Basilica, Macellum, Villas, Pórticos... y un sinfín de restos esparcidos, o parcialmente reconstruidos, de lo que fue la floreciente y alegre Paestum, nos llevan al Santuario Meridional : los Templos de Poseidón y de Hera.

Templo de Poseidón. Foto Nacho SM

     

En realidad el Templo de Poseidón, luego de Neptuno, fue construido a mediados del s.V a.C. en honor al dios griego Apolo. Es el mejor conservado del conjunto. De estilo dórico, tiene las mismas características que el Templo de Atenea aunque con 14 columnas de fondo, una más. La cella, dividida en 3 naves, dispone de pronaos en ambos extremos, con 2 columnas in antis, es decir entre la prolongación de los muros laterales.

Arriba Templo de Poseidón. Foto Nacho SM

                      Abajo Templo de Poseidón. Dibujo Isidro Velázquez 1793

                     

El Templo de Poseidón, paradigma de la Arquitectura clásica de estilo dórico ( algunos autores prefieren definirlo como protodórico) ha estimulado a los artistas que lo han visitado a lo largo de la Historia. Desde dibujantes de trazo fácil, a los pinceles de los románticos. Poetas, escritores, fotógrafos, cineastas... han encontrado en Paestum su fuente de inspiración. Sabatini, Isidro Velázquez... 

Templo de Poseidón. Grabados de Piranesi 1778

      

Giovanni Battista Piranesi grabó 20 planchas en cobre, con bellísimos dibujos del Templo de Poseidón de Paestum, pocas semanas antes de morir. Se conservan en Roma. En ellas no solamente refleja su particular y agobiante visión de de las ruinas, también extrae la quintaesencia evocadora de la arquitectura clásica.

Templos de Poseidón y de Hera. Foto Nacho SM

 

Templo de  Hera. La Basílica. Foto Wikipedia

     

A continuación del Templo de Poseidón se encuentra el Templo de Hera, conocido como la Basílica. De mediados del s.VI a.C. es el más antiguo de los grandes templos de Paestum. Su nombre no tiene ningún fundamento, y quizás sea debido a que la ausencia del frontón, incitara a pensar en un uso civil. Es un gigantesco templo eneástilo períptero, de 9 columnas de frente por 18 columnas de fondo, con una cella interior provista de naos con 3 columnas in antis. Como los otros templos se eleva sobre 3 gradas, con una dimensión de 26 x 56 metros.

Tengo que reconocer que la visita del área arqueológica de Paestum es agotadora. El sol quemaba y hacía un calor asfixiante. Ni planteé meternos por el interior del campo de ruinas, entre los edificios civiles y las zonas residenciales, de las que apenas quedan los muros de cimentación, porque podíamos estar un día entero. El recorrido de regreso permitió disfrutar de otras sensaciones que antes, y debido a las prisas no se percibían, como el intenso olor a resina y el sonido típico de las chicharras tan característico en en las zonas arqueológicas del Mediterráneo y ya tan familiar...

A la salida nos encontramos con el Museo: pequeño pero con una selecta colección de maravillosos restos de cerámica, capiteles, maquetas, pinturas murales de tumbas...Muy bien montado con soluciones modernas de diseño, iluminación de última generación y bien señalizado. Además se ve rápido. Tiene a la salida una buena tienda con buenas publicaciones de Historia y Arqueologia, además de los consabidos imanes para las neveras, pañuelos, lápices, etc...

Tumba 86. Victoria sobre biga en carrera. Foto Nacho SM

    

Pero lo que quería ver de aquel museo era las pinturas murales de la famosa Tumba del Nadador, encontrada en 1968 a 1,5 km de Paestum. Veníamos a tiro fijo...

Tumba del Nadador. Foto Nacho SM

    

Los cuatro lados de la sepultura están pintados al fresco sobre las losas de piedra, desde su interior para verlas solamente el joven difunto, y representan escenas de un simposium o banquete en los lados largos y la preparación para el baño en los lados cortos. La losa que cierra la sepultura por arriba contiene la preciosa escena del joven saltando desde el trampolín a las aguas. 

La importancia de esta tumba es que es la única que contiene escenas pintadas de personas del período arcaico clásico ( datada en el entorno del año 470 a.C.), y que están además perfectamente conservadas. 

Tumba del Nadador. Foto Nacho SM

   
Años esperaba por este momento, y por fin la teníamos delante... 

Pocas veces uno siente esa emoción ante la obra de arte sencilla, exquisita y delicada, que nos habla desde la historia del placer de vivir. El mundo antiguo también buscó el goce y la felicidad de las pequeñas cosas de la vida. Sus artistas la plasmaban con su sensibilidad y oficio porque la conocían. Los griegos hicieron llegar esta idea al mundo romano a través del Mediterráneo, y desde Roma se transmitió al resto del mundo. Ese silencio de los templos bajo el calor, era ahora sonido fresco de agua, risas y alegría, como lo era también en el Mosaico de las chicas en Bikini de la Villa del Casale de Sicilia. 

Tardé en reaccionar, varias veces oí "...Vámonos...¡¡¡" pero no lo escuchaba. Estaba absorto en la escena del nadador. No me quería ir... qué maravilla...¡¡¡

- Esperad un poco más por favor...¡¡¡- casi lo suplicaba...-

Lo siguiente que recuerdo es la playa del Golfo de Salerno....

La cena salió perfecta. La ensalada caprese con tomates alargados de San Marzano y el queso de Mozzarella con aceite de oliva y albahaca estaba de muerte. Aunque siempre digo que los spaguetti al dente no me terminan de convencer. Los noto demasiado duros. El limoncello nunca falla, y efectivamente nos pusieron la botella, y Lola y yo brindamos varias veces...

Fue una preciosa despedida: las aguas del Golfo de Salerno tomaban su color azul oscuro.

El vinoso ponto lo llamaba Homero...

El Mediterráneo siempre presente... y aquella canción que sonó nos puso un nudo en la garganta que jamás olvidaremos. Reginella...Era la despedida que nos daba la Italia eterna, la de los romanos de la Campania, la de los colonos griegos de la Magna Grecia, que nos enseñaron el Arte, incluido el de vivir, y que querían ser felices en un mundo mejor...

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¿Que sentiría el Nadador de Poseidonia si escuchara Reginella...?

                        

         

                         "Reginella" Por Renzo Arbore & L´Orchestra Italiana  

Mediterráneo

...Por cierto ¿en qué cae este año la Semana Santa ...?

- Qué horror de invierno ... lloviendo sin parar, frío, humedad ... y menos mal que libré del lumbago.  Debe de ser por las clases de estiramientos y  Pilates Allegros. Y encima las ciclo-génesis de finales de Febrero y Marzo lo destrozaron todo: los paseos marítimos, puertos, muelles, bancos, farolas, barandillas, los chiringuitos, las playas sin arena ... que desastre... 
- Y para rematar la crisis ...
- Dioni, esta Asturias Patria Querida nos está matando. Hay que marcharse de aquí ...
- Decía Joaquín Sabina que, como fuera de casa no se está en ningún sitio, jajaja...
- Ya empezamos ... ¿y pa' donde vas ... ¡¡¡?

- A Benidorm ... ¡¡¡ Ya me lo dijo el traumatólogo el otro día ...: "Nacho, a qué crees que va media Asturias a Benidorm ...¡¡¡ a secar ... ¡¡¡

- Hay un ambiente Impresionante. Por la mañana a la playa, unos cuantos baños y paseos para coger color. Y después de comer, una siesta de concurso ... ducha, colonia fresca, camisa limpia ... y a la calle. Una buena caminata por los Paseos Marítimos de la Playa de Levante y  Poniente, te deja como nuevo y alegras el ojo... ya sabes. 
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- ¿Te dije que el Paseo de Poniente lo había diseñado Carles Ferrater ?

- Ya me oíste decir que es uno de mis arquitectos preferidos. Cuando vino a Oviedo estuvimos cenando con él. Recuerdo la larga sobremesa con copas, hablando de Bernini y Borromini, también de OMA-Rem Koolhaas... fue apasionante. Como yo, fumaba puritos pequeños, entrefinos. Era cuando habíamos dejado de fumar. 
- Ya sabes que cuando uno fuma purillos es porque ha dejado de fumar, verdad?. Luego, al año siguiente, estuvimos con él en Barcelona. Fue cuando sacó la Cátedra de Proyectos en la Escuela de Arquitectura. Me encanta el Paseo de Benidorm con esas formas sensuales, como las olas, con todos los colores de la paleta...esas oquedades en la arena, al abrigo del sol y las miradas, en ese territorio que no es ni playa ni ciudad, ni luz ni sombra. Ni arena ni materia. Solo Arquitectura. Carles es muy bueno

- Pero a lo que ibamos, cuando se hace de noche, a la calle de los vinos: empiezas por la "Cava Aragonesa" y vas, de bar en bar, hasta el "Easo Berri". Ademas, siempre te encuentras con conocidos de Oviedo. Tomas unos cuantos pinchos, te sientas en alguna terraza, y a esperar el ambiente nocturno mientras hablas de lo divino y de lo humano.
- Ay Dioni ... Si te contara la movida de la noche de Benidorm ...

- Aquéllo es la selva ... las discotecas que dan al paseo marítimo están a reventar. Ya sabes que por la mañana y a media tarde van los jubilados, la gente del Inserso, a bailar cumbias, pasodobles, el pajaritos... ligan, y lo pasan que no veas. Lo del Inserso es uno de los grandes aciertos de la democracia, y además es un chollazo. Te tratan a cuerpo de rey, y es más barato quince días allí, que si te quedas en casa.

- Pero de noche el desmadre es importante... arden Troya, Sodoma y Gomorra ... ¡¡¡ 

- Sonaba mucho allí esta impresionante canción: "Ritmo de la Noche" de Corona. La oí por primera vez en la discoteca Penélope, la que da a la playa. Fué al principio de los 90. Aluciné viendo a las gogós, subidas en unos pedestales, bailándola a todo trapo ... y en patines ¡¡¡ Por aquellos años estaba de moda la música Dance y el bacalao, te acuerdas?
Era la música que sonaba por todo el Mediterráneo, desde Ibiza a las Islas Griegas.
- Nacho estás hablando con una autoridad en la materia. En los 90 yo lo daba todo en las discotecas....- lo expresó con un evidente gesto de orgullo- 

- Por cierto, en qué cae este año la Semana Santa? - me preguntó
- Este año creo que es en Abril... espera que lo mire. La semana del 14 al 20
- Y porqué unos años cae en Marzo, otros en Abril, qué rollo es ese?
- Ay Dioni...has abierto la caja de los truenos. Espera que te lo cuente y no protestes. 
Pide un par de cañas más mientras voy a saludar a Roca...
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- La cosa viene de lejos. Resulta que la Semana Santa fue siempre santa desde el Egipto Antiguo. Ya te conté la historia de Moisés, de cuando subimos al Sinaí, que además la leíste en el blog de "...entre  la 42 y la Quinta", no? 

- Pues regresa Moisés desde el Sinaí a Egipto ( ya se había casado con Séfora, a la que había conocido en el Pozo de Jetró, te acuerdas...? ) a hablar con el Faraón, y le plantea una serie de exigencias de Yahveh para liberar al pueblo judío de la esclavitud. En la película de los 10 Mandamientos es Ramsés II, pero no está nada claro, pudo haber sido entre Amenofis III en la XVIII Dinástía, y Merenptah en la XIX Dinastía, pasando por los faraones intermedios. O incluso nada, un invento posterior de los judíos, un constructum. 

-Yahveh no andaba con tonterías. El Faraón o liberaba al pueblo judío, o le mandaba las 10 plagas siguientes por orden: 

  1) Las aguas del Nilo se convertirían en sangre
  2) Invasión de ranas
  3) Invasión de mosquitos
  4) Invasión de tábanos
  5) Pestilencia y muerte del ganado : camellos, caballos, burros, etc
  6) Úlceras y sarpullidos incurables
  7) Granizo de rocas, hielo y fuego
  8) Invasión de langostas
  9) Oscuridad total durante 3 días
10) Y muerte de todos los primogénitos de Egipto

- Ramsés fue llevando los sucesivos "marrones" con cierta deportividad, pero la cosa se puso fea con la Novena Plaga, pues como el Faraón era Ra, la encarnación del sol, lo de los 3 días de oscuridad era un ataque frontal de Yahveh a Ramsés. Y como sabes, Nefertari tampoco colaboraba demasiado...
- Yul Brynner siempre fue un blandengue con las mujeres - apostilló Dioni - Míralo cuando hizo de Salomón con la Reina de Saba, que te lo leí también en el blog... si soy yo...además Charlton Heston, el pistolas, está que se sale, sobretodo en la carrera de cuádrigas...
- ¡¡¡ Eso es en Ben Hur, Dioni...¡¡¡ 
- Bueno, qué mas da... entonces fue cuando separó las aguas con la vara...no?

- Para la Décima Plaga les dijo Moisés a los hebreos, que por orden de Yahveh, pintaran con sangre de cordero los dinteles de las puertas a fin de que el ángel exterminador pasara de largo y no entrara a matar a los primogénitos. Aquel genocidio ya fue demasiado, y al Faraón no le quedó más remedio que dejar marchar a los judíos de Egipto. Ahí empieza el Exodo, el Sinaí, y todo lo demás.
-Pues la Semana Santa es en realidad la Pascua Judía, que conmemora la Liberación, el Éxodo o salida de Egipto del pueblo hebreo, y se celebra cenando cordero, por aquello de la sangre de cordero en las puertas. Además Jesucristo murió el primer día de la Pascua Judía, es decir el Viernes Santo. Se inmolaban corderos en la Explanada del Templo de Salomón y luego se cenaba.
 - Ya sabes que la última cena fue una corderada, no?
 - Ya salió...¡¡¡  Ya está Nacho metiéndose con los curas...¡¡¡
 - Pero bueno Dioni, no te creerás que 13 paisanos hechos y derechos van a celebrar una cena con un trozo de pan y un vaso de vino, compartido, no?... ¡¡¡ eso no se lo cree ni el que asó la manteca...¡¡¡ ¿O tú te crees todo lo que te cuentan en Misa...?
- Los judíos comen cordero pascual la víspera del 15 de Nisan, el primer mes de su calendario, y Jesús lo cenó el 14 de Nisan con sus Apóstoles, muriendo en la cruz el viernes 15 de Nisan, y resucitando el domingo 17 de Nisan.

- El cordero pascual hay que comerlo con pan sin levadura y hierbas amargas, y hay que comerlo todo: cabeza, pies, entrañas. Si queda algo hay que quemarlo. Se come deprisa, con las cinturas ceñidas, los pies calzados y el bastón en la mano por si había que salir corriendo, pues la Pascua significa "el Paso" del Señor. Por tanto el Cordero Pascual trasciende simbólicamente a Cristo como Cordero de Dios, y la sangre tiene el mismo simbolismo a través del vino, lo entiendes... ?
- En resumen, la Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, pero también la de la liberación del Pueblo judío. Así que coinciden. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano con Constantino I el Grande, decidieron que no era bueno, ni comercial, para la nueva religión que la gente confundiera Judaísmo con Cristianismo, por culpa de las fechas. 
- Y decidieron hablar del tema en el Concilio del año 325 d.C. Fue en Nicea, actual Iznik de Turquía, porque allí estaba el Palacio Imperial de Verano de Constantino I. Un sitio precioso al lado del lago y muy cerca de Estambul, que se llamaba Bizancio hasta el 330 d.C. y luego Constantinopla hasta el 1930, que pasó a llamarse Istanbul.
Asistieron cerca de 300 obispos

-La fecha de celebración  es entre el Domingo de Ramos y el de Resurrección, y es variable entre Marzo y Abril según el año. En el acalorado debate del Concilio se decidió que el día de Resurrección cumpliría determinadas normas, y que sería el primer domingo posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Había que hacer el cálculo usando la luna llena astronómica, es decir tenía que ser entre el 22 de Marzo y el 25 de Abril como muy tarde. Para este debate pudo la opinión de Alejandro de Alejandría, que acudió al Concilio con solventes informes de sus astrónomos egipcios. Los demás obispos tuvieron que callar ante semejante demostración de sabiduría científica.

- Como el cálculo no era nada fácil, allí mismo decidieron que la fecha exacta la decidieran los alejandrinos, y la comunicaran luego a Roma, y desde allí se difundiría al resto de la Cristiandad. Eso sí, que no coincidiera con la Pascua Judía. Más tarde y desde Roma, Dionisio el Exiguo, en el 525 d.C. confirmó que el cálculo alejandrino era el acertado.
-El problema es que es muy difícil pasar una fiesta del calendario judío lunar al nuestro solar. El judío tenía 354 días y se basaba en las fases de la Luna. Cada cuatro años intercalaban un mes por decisión del Sanedrín, lo que terminó de liar el asunto. Además estaban los judíos cristianos que continuaron con la Pascua Judía celebrando la Resurrección el 17 de Nisan, fuera o no domingo. Para más "inri" los ortodoxos rusos van por libre.
- El resto del Imperio dio por bueno el domingo como Día de Resurrección, y desde el s.III, y según el calendario romano se creía que Jesús había muerto el 25 de Marzo y resucitado el 27. Total que la fiesta católica oscila entre el 22 de Marzo y el 25 de Abril, y en referencia a ella se calculan las otras fiestas del calendario litúrgico. 
- Y ahora que en la Residencia Papal de Castel Gandolfo los jesuitas montaron el observatorio astronómico, que te contaba en el blog el otro día, al servicio del Papa, los astrónomos de Alejandría respiraron tranquilos, al quedar liberados de su responsabilidad.

- Total, que unos años cae en Marzo y otros en Abril, y el lío lo montó Moisés, tu querido Charlton Heston, te queda claro?
-Ya sabes: la Resurrección de Jesucristo fue el primer domingo posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Lo dicen en Roma y punto pelota.
-El pistolas siempre fue un crack...¡¡¡ - soltó orgulloso Dioni-
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- Me encanta el Mediterráneo ¿te das cuenta que todo pasó en este mar?Desde los Concilios hasta la música bacalao. Toda nuestra cultura, creencias, mitos nos han llegado a través de estas aguas. Lo tengo claro. A mi me quemáis y me tiráis al Mediterráneo, mientras me ponéis la canción de Serrat. Quiero perderme en esas aguas como Ulises...
- Dioni, mientras pido la penúltima caña, enciende esa tableta, entra en Internet y busca Benidorm. A ver si abrieron alguna discoteca nueva, vale...? 

Mbwun

Próxima estación, City Hall....Correspondencia con las líneas Lexington Avenue y Brooklyn Bridge...

...Qué maravilla... siempre dije que lo mío era New York...con aquellos preciosos rascacielos tan altos...siempre mirando hacia arriba...Tiendas de lujo, museos, parques,  pistas de patinaje sobre hielo, discotecas, puestos de castañas, actuaciones en la calle...

Mi mentalidad de Cowboy de provincias la veía como el paraiso de la libertad, la luz, la felicidad, las oportunidades y la alegría, como la cantaron Frank Sinatra, Nilsson, Jay-Z, Alicia Keys, y tantos otros...

 

              

Además, desplazarse por el metro de New York era más fácil de lo que me imaginé. Todo está señalizado: UpTown, DownTown, EastTown o WestTown... arriba, abajo, al este o al oeste, cada línea de un color, y según la numeración de las calles...Qué gozada...¡¡¡

-¿Ves?... no lo hay como estar viajado... por allí...- le decía a Lola con el mapa del Metro en la mano, mientras le señalaba con el dedo la escalera mecánica que teníamos que coger-
Hasta un provinciano, como yo, se puede mover por Manhattan sin problemas. En casi todo su trazado las calles horizontales están numeradas de abajo arriba desde la Zona Cero, y las verticales se llaman Avenidas y están también numeradas de derecha a izquierda. Todos los cruces están señalizados en sus 4 esquinas, y en las 4 direcciones.Y en el medio de todo, entre las calles 59 y la 110 en horizontal, y entre la Quinta y Octava Avenidas en vertical, o sea en el medio, hay un enorme parque, el Central Park. 
-Lógico no? cómo querías que se llamase?...
Asi que si te dicen que tienes que ir a la esquina entre la 42 y la Quinta, no necesitas ni el mapa...y si estás en el quinto pino, bajas al Metro y... ancha es Castilla...
¿Quién dijo miedo?...

Estacion Fantasma City Hall. NYC. Foto: Jean Paul Palescandolo &Eric Kazmirek

                                           
Pero siempre que hay un paraíso hay también un infierno... lo que yo no sabía, era que Nueva York tenía muchos estratos, y que bajo nuestros pies había todo un laberinto de kilómetros de túneles de metro y estaciones abandonadas en diferentes niveles de profundidad. Una ciudad fantasma donde viven miles de personas. Un submundo desconocido e ignorado por la población de la superficie, convencida de que todo es producto de la imaginación. En resumen: una leyenda urbana.

El tiempo demostró que todo era verdad...esta población marginada, que vivió durante generaciones, y que lo seguirá haciendo en las profundidades ocultas del Metro, es conocida como los Hombres Topo.

Durante décadas, los homeless ( los sintecho) fueron bajando a los túneles abandonados, buscando refugio. Lo hacían a través de las alcantarillas o rejillas de ventilación. Se fueron asentando hasta colonizar distintas zonas de la extensa red del Metro.

Formaron comunidades con organización tribal, pinchando las canalizaciones eléctricas para tener luz, y las de agua urbana para el agua. Fueron construyendo hábitats a base del reciclaje de deshechos que obtenían de la basura de superficie, o de material abandonado del metro.

Organizaron su forma social de supervivencia, como cualquier grupo humano, nombrando líderes, estableciendo jerarquías de poder, y marcando fronteras y territorios.

Con el paso de los años, y las sucesivas obras de ampliación y mantenimiento del Metro, se pudo verificar su existencia. Sin embargo, los accesos a este submundo, asi como sus comunicaciones interiores, ¿galerías de ventilación? ¿cloacas? sigue siendo un misterio, bien sea por desconocimiento o por temor a entrar en esos negros túneles. 

Los rumores alimentaron el mito de los Hombres Topo, y en la superficie llegaron a considerar esta población marginal como una subespecie humana, inventándose todo tipo de historias de fantasía ficción, incluida la de animales primitivos de evolución aberrante por la red de cloacas, a las que se accede también a través de los túneles...

En 1993 la periodista Jennifer Toth, se adentró en ese universo, viviendo un año entre ellos, allá abajo. Su experiencia culminó con la publicación de su libro: "The Mole People", que describe la sorprendente realidad de la vida bajo los túneles de Manhattan. Su historia, composición social, hábitos, etc, están narrados con detalle en este libro que es ya referencia  obligada del fenómeno. 

La leyenda era cierta : entre 5.000 y 10.000 personas homeless, Hombres topo, de toda condición imaginable, tenían su vida organizada bajo las glamurosas avenidas de Manhattan, en zonas abandonadas y olvidadas, que nadie sospechaba que existían...

La fama de la población olvidada en los túneles, ha trascendido la leyenda y crecido gracias a la literatura y al cine, desatando movimientos de apoyo a través de ONG´s y de los graffiteros del Arte Urbano. El Túnel de la Libertad, es una entrada de tren subterránea que empieza en la calle 122 y transcurre a través de 50 manzanas en dirección sur. Fue abandonado poco después de su construcción en los años 30 y rápidamente se llenó de los vagabundos de la ciudad. Es un lugar fascinante y los artistas del graffiti, así como los valientes exploradores aún bajan hasta las entrañas del Freedom Tunnel.

El Metro de New York lleva funcionando desde 1904. En 1948 fueron cerradas, por cambios en el trazado, varias estaciones de la línea 6 : Worth Street, City Hall y 18th Street. También 86 Park Ave. Pero ahí siguen vacías, abandonadas y fantasmagóricas. 

Frente a Manhattan, bajo la Avenida Atlantic de Brooklyn, existe un túnel que se mantuvo secreto desde 1844 hasta 1981.

City Hall es la estación fantasma más popular. Es una obra de arte. Situada bajo el edificio del Ayuntamiento, al final de Broadway, y a muy poca profundidad, dispone de preciosos lucernarios emplomados, que meten luz natural al andén curvo. 

Fue diseñada por el Arquitecto español Rafael Guastavino ( Valencia 1842- Baltimore 1908), el cual desarrolló su obra en EEUU, basada en el uso y técnica de la "bóveda catalana" , también llamada "bóveda tabicada".

Se formó en Barcelona, siendo contemporáneo de Gaudí.

En América, inmersa en las nuevas tecnologías y las Beaux Arts, patentó el Guastavino System. Creó una empresa de construcción ejecutando importantes obras con el sistema de arcos y bóvedas, como la estación de metro City Hall, la estación Grand Central Terminal, el Carneggie Hall, el Museo de Historia Natural en Central Park, la Catedral Saint John the Divine, la Iglesia de Saint Bartholomew, el Hospital Monte Sinaí, la Corte Suprema de EEUU, bares, restaurantes...y un largo etcétera.

También diseñó los azulejos que ornamentaban el sistema. Llegó a ser el maestro de la bóveda catalana, desafiando los espacios, las luces, el equilibrio, la construcción de escaleras...

Fue un Arquitecto innovador, visionario y artista. A su muerte fue nombrado por The New York Times, como el Arquitecto de Nueva York. Con la llegada del Movimiento Moderno en los años 30, el acero y el hormigón armado fueron los materiales de la modernidad, por lo que la empresa Guastavino Fireproof Construction Company, gestionada por su hijo, quedó obsoleta finalizando su actividad, tras haber construido bóvedas tabicadas en más de mil edificios de EEUU entre 1880 y 1940.

Otra estación legendaria, con abundantes elementos Art Déco, está bajo el Hotel Waldorf Astoria, en Park Avenue, inaugurado en 1897, aunque el actual rascacielos es de 1931. Fue usada por el Presidente Roosvelt para acceder al Hotel sin ser visto. Su tren acorazado, en estado ruinoso, aún se encuentra estacionado en el andén como un tren fantasma. La última vez que el público accedió allí fue en 1965, y en las décadas posteriores fue usado como refugio de los homeless. 

Aunque está prohibido, se puede acceder por las vías desde la Estación Grand Central Terminal, como he mencionado, obra del Arquitecto español Rafael Guastavino.

Hoy ofrece este siniestro aspecto.

Un oscuro y solitario submundo bajo la ciudad, dominado por los parpadeos de las escasas luces, las sombras alargadas de viejos hierros retorcidos, las momentáneas corrientes y ráfagas de aire que extienden ese característico e indefinible olor... el goteo incesante sobre los charcos, que reverberan y multiplican sus lúgubres ecos por las galerías, y los silbidos lejanos del paso de los trenes, con su perceptible vibración, son las voces tenebrosas de este inframundo, que sin embargo está permanentemente vigilado por sus invisibles habitantes : los Hombres Topo, y sabediós qué más...


Museo de Historia Natural NYC. Sala de Meteoritos

El Museo de Historia Natural, situado en Central Park West, Octava Avenida y entre la 77St y la 81St, es visita obligada. Conviene verlo en varios días porque es gigantesco... Aquella fría tarde, el cielo era gris y estaba encapotado. Llovía y no estaba para pasear.

El Museo alberga quizás la mayor colección de meteoritos, minerales y gemas del mundo. La sala de meteoritos es un lugar fascinante y misterioso. Es una gigantesca caja negra, incluidos los suelos, iluminada con focos de luz de cañón y fibra óptica en las vitrinas. 

Era ya tarde. Las 18.30 h. Cierran puertas a las 17.00 h, pero como es tan grande siempre hay gente hasta última hora. No obstante se notaba muy poco movimiento dentro.

Vimos la espléndida sala con unos meteoritos impresionantes de todas las formas, tamaños, geometrías y colores. Una pasada. El silencio nos llamó la atención. Estábamos solos, y era una sensación extraña, inquietante... así que lo dimos por visto y enfocamos la salida.

Pero al salir al largo pasillo se me vino a la cabeza un déjà vu oportunísimo.

- Ves aquella escalera al final de este pasillo? Conduce a los sótanos del museo, donde están los gigantescos almacenes de cosas raras no, rarísimas. Hay enormes cajas que nunca se han abierto. Fíjate que solo está expuesto un 5% de todo lo que tienen. Abajo, al pie de esa escalera fue el primer asesinato...-Lola me miró alucinando...-

- Al parecer hace años, hubo una misión científica al Amazonas y murieron todos en la selva. En el campamento encontraron unas misteriosas cajas con hojas de una planta muy rara, una estatuilla de piedra: una especie de ídolo adorado por las tribus, y un diario, que fueron enviadas desde allí. Las bajaron al almacén y nadie se ocupó más del tema. Tiempo después el Museo organizó una exposición de ídolos primitivos, y durante el montaje tuvo lugar el primer asesinato, al que siguieron otros más. Una historia terrorífica que conmocionó a toda la ciudad...
Fuimos acelerando el paso hacia la salida, sin mirar apenas para los bellísimos Tyrannosaurus Rex que dejábamos a los lados...

- Lo curioso es que los cadáveres estaban mutilados y sin cabeza. Las cámaras de vigilancia no captaron nada. Solo sombras que se movían muy rápido, gritos, y silencio. La policía de New York llamó rápidamente a los especialistas, y apareció el célebre detective Aloysius Pendergast. Un tipo cultísimo, muy inteligente y valiente. Descubrió las cajas de Brasil abiertas, el ídolo de piedra y unos hierbajos tirados por el suelo...
- Las hierbas eran la planta amazónica Liliceae Mbwunensis, y todo indicaba que había una bestia en el Amazonas, que se alimentaba de esa planta. Debió de venir en las cajas. Cuando acabó las hierbas, comenzó a matar.
- En el sótano descubrieron huellas con sangre. Eran de un enorme bicho: una mezcla de Allien  y Depredator. Lo llamaron Mbwun. Arrancaba la cabeza de la víctima, y le chupaba el hipotálamo del cerebro. Al parecer éste contiene las mismas hormonas que la planta Liliceae. Luego se deshacía de las cabezas, por eso aparecían lejos del resto del cuerpo...

Esta es la historia de la primera novela de Douglas Preston y Lincoln Child. 
Se llama " El ídolo perdido". Es impresionante, aunque hay momentos en que se pasa mal leyéndola. Te atrapa de tal manera que no puedes dejar de leerla. A partir de la novela hicieron luego la película "The Relic".
- Pues la continuación es mucho mejor. Se llama "El Relicario". 
- Unos años después, comienzan a aparecer cadáveres mutilados y decapitados de homeless en algunas vías muertas del metro de New York. Algo muy raro... La policía creyó que eran ajustes de cuentas entre vagabundos. Pero volvió a aparecer Aloysius Pendergast, y relacionó los hechos pasados del Museo, con los actuales. Con mucho valor se adentró en el metro llegando a contactar con los homeless, que ya le tenían vigilado desde el primer túnel. 
Le confirmaron que no tenían nada que ver con las carnicerías. Eran obra de unas bestias desconocidas que venían de "túneles abandonados más abajo", principalmente los llamados "Túneles Astor", los más antiguos, y que están debajo de Central Park. Y que había muchos más cadáveres que los encontrados. Pendergast, que era un tío resolutivo, no dudó en ir buscar información en la Public Library, la que está entre Bryant Park y la Quinta con la 42, ¿ te acuerdas que ya hablé de ella en el Blog?.
Sabía que el Dr. Wren, el bibliotecario del sótano, especialista en libros extraños y cosas raras, era el único que le podría conseguir datos y planos de los túneles y estaciones de metro olvidadas de New York.
A los pocos días Wren le dio toda la información, y Pendergast, nuevamente volvió a los túneles....
- Pero dejemos el tema. No vamos a contar el emocionante final.... Lo único que te digo es que en los túneles, y sobre todo en la estación fantasma del Waldorf Astoria, los Hombres Topo y los Mbwun tuvieron un encuentro...
- Increible historia, verdad?...Hala, vamos a dejarlo, que ya salimos a la calle...
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-Pero ya que estamos aquí cerca, vamos a cenar unos calamares fritos a un sitio de moda, que tiene actuaciones en directo. Los dueños son Nick Ahsford & Valerie Simpson, una pareja que tuvo mucho éxito musical. Tristemente él falleció hace 3 años
Esta noche actúa Terry Lavell, un tío buenísimo. Ya verás que ambiente : todos cantando mientras cenamos. Es pequeño y con mesas corridas compartidas, por lo que es fácil enrollarse con la gente. Suelen ir por alli Bruce Willis, Michael Douglas, Woopi Goldberg,  y otros famosos. Igual coincidimos con alguno... 
No es demasiado caro, pero ya sabes que en New York vamos dos y pagamos tres. Entre  los impuestos, el servicio y la propina parece que viene un amigo invisible con nosotros
Es el Sugar Bar, está en la 72St con Broadway, podemos ir andando...

A la salida del Sugar Bar...
¡¡¡ Qué bueno... todos cantando el Born This Way...¡¡¡
Al final de la calle está la estación de metro 72 St. Un par de transbordos, y en una hora más o menos estaríamos saliendo al cruce entre la calle 42 con la Quinta Avenida, y caminando un poco, en unos cinco minutos estaríamos entrando en el hotel.
-¿Vamos...?...- Total, había que amortizar el bono que ya teníamos pagado-

Al llegar a la boca del metro nos quedamos mirando hacia abajo. Era ya noche cerrada, había parado de llover pero se había metido la niebla. En un lateral del exterior había dos homeless revolviendo entre unos cubos de basura. Por la mojada y sucia escalera subía ese olor inconfundible del metro, una luz amarillenta mortecina y un eco lejano de un tren...
Durante aquellos segundos, creo que los dos recorrimos toda esta historia. Allí abajo había otro mundo, pero que estaba en éste... Solo pensar en recorrer a aquellas horas los largos y vacíos pasillos, y tener que esperar interminables minutos en los distintos andenes, a que llegara el Metro, mirando las bocas negras de estos siniestros túneles, era algo que me impedía bajar el primer peldaño de aquella escalera.
Con una mirada mutua que lo expresaba todo, y tras un rato... le dije a Lola
¿... Qué tal si cogemos un taxi?