La clave siempre ha sido Deraa

Fotograma de "Lawrence de Arabia"

Medina, la ciudad donde falleció el Profeta Mahoma en el 632, la segunda ciudad del Islam tras La Meca, se abastecía gracias al Ferrocarril del Hedjaz, que cruzaba Oriente Medio de Norte  Sur, desde Damasco, pasando por Deraa, Ammán, Ma'an, Tabuk, y Mada'in Saleh hasta Medina. Era una linea de vía estrecha, construida por los turcos con ayuda alemana del Deutsche Bank y tecnología Siemens, que estuvo activa desde 1908 a 1916, con el objetivo aparente de facilitar la Peregrinación a La Meca a los musulmanes del Creciente Fértil, pero que en realidad sirvió para facilitar el movimiento de tropas otomanas por el territorio árabe. En Deraa confluía también la linea que llegaba hasta Bosra por el Este, en territorio árabe y hasta Haifa, Acre y Nablús por el Oeste, en Palestina.

Dada la importancia estratégica como nudo de comunicaciones y de la guarnición militar asentada en Deraa, Lawrence tuvo claro que había que hacer una incursion clandestina para explorar el pueblo, la estación, el aeródromo y la guarnición turca, y contar así con la necesaria información para dar el golpe definitivo. El 20 de Noviembre de 1917, y disfrazado de árabe beduino, se infiltró en solitario por las callejuelas de Deraa...

Fotograma de "Lawrence de Arabia"

Según narra Thomas Edward Lawrence "Lawrence de Arabia", en el cap.LXXX de su magna obra "Los Siete Pilares de la Sabiduria", en el invierno del 1917/18 emprendió arriesgadas acciones bélicas contra los turcos en el desierto sirio, desde su base avanzada en el castillo cruzado de Qasr Azrak, al Norte de Jordania. Acompañado de su sirviente Halim se dirigieron hacia Nassib, unos 13 km al sur de Deraa. Alli les esperaría Faris, un campesino árabe que guiaría a Lawrence en el pueblo. Había llovido mucho, llevaban ropas harapientas, iban descalzos y el suelo estaba embarrado. Su aspecto era deplorable ... 

Al poco, Lawrence fue detenido por una patrulla turca que no le reconoció, pese a que era buscado y habían puesto precio a su cabeza. Durante su detención fue salvajemente torturado y violado por el Bey, reputado pederasta, y sus soldados de la guarnición, pero malherido y vejado, consiguió escapar con vida. Mucho se ha escrito sobre esta traumática experiencia, incluso algunos especialistas la cuestionan, pese a estar narrada de primera mano por Lawrence... finalmente, y tras destruir las líneas ferroviarias de abastecimiento, con voladuras, Deraa fue tomada por las tribus árabes el 27 de Septiembre de 1918, siendo clave en el avance de la Rebelión Árabe en su camino hacia Damasco.

Jaber Border Crossing  

(Lado de Jordania, frontera con Siria) 

Septiembre 1989 (*)

(*) Nota del autor: Las siguientes fotografías son actuales, tomadas de Google y de las fuentes informativas de la Guerra de Siria, desde 2011 hasta hoy. A pesar de haber pasado casi 30 años, algunos escenarios no han cambiado tanto. Pero otros como la ciudad de Deraa son bastante distintos a los que recuerdo de aquel viaje por Jordania, Siria e Israel. Durante un mes, y en compañía de mi amigo Luis Argüelles (+), viví experiencias inolvidables, sobre todo en Petra, Apamea y Palmyra. No obstante, y a falta de fotos propias de los lugares de este reportaje, de los cientos de fotos existentes en la red, todas actuales, he seleccionado las que conservan las mismas o parecidas estructuras que había en 1989, cuando yo pasé por allí. Por tanto, en el siguiente relato mezclaré recuerdos autobiográficos de aquel viaje, con noticias de la Guerra de Siria e imágenes actuales.

Frontera cerrada, desde Abril de 2015, a causa de la Guerra de Siria (Raad Adayleh/AP)

El paso fronterizo entre Jordania (Jaber Border Crossing) y Siria (Nassib Border) está situado en la autopista internacional Damasco-Ammán unos kilómetros al sur de Deraa. Es la principal carretera que une los dos paises y arteria principal para las exportaciones mutuas de mercancías entre Siria y Jordania. En abril de 2015, el cruce cayó bajo el control del "Ejército Sirio Libre" y el "Frente al-Nusra", grupos rebeldes y opositores del régimen sirio, durante la Batalla del Paso Fronterizo de Nassib. El 6 de julio de 2018, el Ejército Sirio recapturó el Paso Fronterizo, y se volvió a abrir oficialmente el 15 de octubre de 2018. 

Frontera abierta desde Octubre de 2018 (Stock Image/Shutterstock)

-Ya estamos llegando ... enseguida nos darán el alto y subirá una patrulla armada al autocar. No os preocupéis, los soldados jordanos son educados y amables. Permanecer sentados, tranquilos y con el pasaporte abierto por la página de la foto. No les digáis nada ni hagáis movimientos extraños. Harán una inspección de control rápida y luego pasaremos al checkpoint de salida de Jordania.

Pilar, nuestra guía de grupo, era de Zaragoza pero vivía en Beirut y hablaba perfectamente francés, inglés y árabe. Era una mujer alta, de complexión atlética, voz ronca, carácter fuerte y determinada. Inspiraba seguridad y estaba acostumbrada a llevar grupos turísticos españoles por Oriente Medio, y en estos lentos y tediosos trámites fronterizos se movía como pez en el agua. Al cabo de una media hora el autocar paró y subieron dos soldados, que tras saludar a Pilar y al chófer, comenzaron a caminar muy despacio por el pasillo central. Eran jóvenes, muy morenos, con bigote poblado y armados con un fusil ametrallador con bayoneta calada. Iban uniformados con camisa verde claro de manga corta con un escudo rojo en los cuellos y hombreras, boina ladeada negra del desierto, pantalones militares verde oscuro y botas negras impecables y relucientes. 

Nos miraron despacio a todos, uno por uno, pero no pidieron el pasaporte a nadie. Cuando acabaron su inspección, dieron la vuelta, saludaron nuevamente a Pilar y se bajaron. El autocar arrancó de nuevo, y tras avanzar lentamente unos pocos metros por la cuneta, los mismos militares de antes nos obligaron a parar en un margen al lado del edificio administrativo que estaba donde las barreras. Una gran foto del Rey Hussein I de Jordania con su hijo heredero al trono hachemita, Abdalá, de traje y corbata, ataviados con la milenaria kufiyya, o pañuelo de cuadros rojos y blancos, presidían el edificio.

Frontera abierta desde Octubre de 2018 (Foto: Hashem Alsawadi)

De lado a lado de la carretera una singular estructura, a modo de puente a dos aguas tenia grabada en caracteres árabes la consabida despedida del Reino Hachemita de Jordania, agradecimiento y adiós, coronada con una gran bandera del país. Una larga cola de coches, motos con familias enteras encima, furgonetas cargadas hasta los topes, con enormes bultos, y camiones de mercancías, mezclados y desordenados en varios carriles, esperaban pacientemente su turno en un ambiente de enorme confusión y algarabía, con un colorido típicamente árabe, en el que no faltaban vendedores ambulantes de souvenirs, incluso de alfombras, música árabe, puestos de frutas y zumos naturales ...un guirigay que me encantaba.

Frontera abierta desde Octubre de 2018 (Foto: REUTERS Muhammad Hamed)

-Voy a pasar recogiendo los pasaportes. Dármelos abiertos por la página de la foto con el visado sellado de entrada del país. Los llevaré adentro para sellar. No os mováis de aquí ni se os ocurra bajar del autocar. En Jordania son bastante ágiles en estos trámites con los turistas, así que espero no tardar demasiado. Nada más cruzar las barreras, y ya en la zona de seguridad, hay unos servicios. Haremos una parada técnica rápida y proseguiremos hasta el checkpoint de Siria. Si queréis agua, ya sabéis que la tiene el conductor. Ser buenos ¿ok?

Pilar recogió los pasaportes de todos y los metió ordenados en una cartera de cuero, se colocó la credencial de Guía Turístico, con su foto, se tapó los hombros con una fina chaqueta, bajó del autocar y desapareció entre la multitud. Mientras tanto, el chófer nos puso una casette de música moderna árabe y se bajó a fumar un cigarrillo. A pesar de ser aún temprano, hacía mucho calor por lo que decidimos subir las ventanas de guillotina.

-Bueno Luis, ya nos imaginábamos lo que sería esto, ¿no?. Pues a mi, estos mogollones fronterizos de los países árabes me encantan ... !!! Estamos en la frontera entre Jordania y Siria, a las nueve y cuarto de la mañana, en un atasco de mil pares de cojones !!! ... Esto es fabuloso, Luis !!! ... ¿Quién te lo iba a decir, estar metido en este follón a estas horas, cuando normalmente estás en una fina cafetería del Oviedín del alma, leyendo el periódico?. Anda, toma un ducados y saca el mechero que vamos a celebrarlo ... hay que disfrutar esta espera con optimismo, porque lo tenemos claro aquí toda la mañana. Relájate y goza Luisín ...

-Toma fuego anda ...¿viste estos de la furgoneta de ahí?. Llevan tres colchones en la baca, parecen de cama matrimonial, jaja ... ¿y aquellos de allí con el cordero en el maletero? ...¡¡¡ vaya circo que hay aquí !!! ... hace un calor de la hostia, pásame el abanico anda. Mejor voy a por una botella de agua ... mientras, mira a ver si dice algo la guía de Jordania de esta zona y saca el mapa ... no sé ni donde estamos.

Zona de Seguridad entre Jordania y Siria (SANA / Syrian Arab News Agency)

Pilar tardó en volver una media hora, que nos pareció larga, pero nos explicó que esta vez habían sido más diligentes que otras veces. El proceso no solo consistía en sellar nuestros pasaportes - éramos un grupo de 40 personas- , también los de ella y el chófer, el pago de las tasas de salida del país de todos, la comprobación de coincidencia de los visados de entrada, la documentación del autocar, etc. Después de ordenar y guardar sus papeles, nos repartió los pasaportes con el sello de Jordania advirtiéndonos que no los guardáramos y los tuviéramos abiertos por la página de la foto y la del sello, y nos pusimos en marcha hasta las barreras. Allí paramos nuevamente y subieron otros dos soldados al autocar. Uno a uno fueron comprobando los pasaportes y cuando finalizaron, saludaron a Pilar y se bajaron del autocar. Al poco rato subieron las barreras y pasamos.

Zona de Seguridad entre Jordania y Siria (Alaa Al-Faqir / REUTERS)

 Por fin entrábamos en la zona de seguridad entre las dos fronteras. Un tramo recto de casi un kilómetro de carretera bien asfaltada y muy ancha, para varios carriles de ida y vuelta, que estaban sin pintar, con taludes laterales ajardinados y soldados cada poco. Al fondo, y como era de prever, se veía otro monumental atasco.

A unos cien metros, más adelante, paramos junto a una caseta alargada con aseos para ambos sexos. Fue un alivio bajar a estirar las piernas y poder ir al servicio. Las cabinas eran planchas turcas, estaban muy sucias, y no había toallas ni papel higiénico, pero en previsión de esta coyuntura todos llevábamos un "kit" con lo necesario: papel higiénico, toallitas perfumadas, etc. Las paredes tenían manchas incalificables, muchos azulejos rotos y pintadas. En realidad daban asco, pero ante un apuro vale cualquier cosa. Mientras tanto Pilar fue repartiéndonos un impreso cuestionario, que estaba en francés y árabe, los dos idiomas oficiales de Siria. A los cinco minutos subimos al autocar, y tras el recuento cogió el micrófono.

- ¿Tenéis todos el impreso? ... bien. Es la solicitud del visado de entrada a Siria. Como veis es de papel calco por triplicado asi que teneis que escribir con bolígrafo y calcando bien. Ir cubriéndolo ahora con el autocar parado, poner vuestra dirección en España y la profesión. Los datos tienen que coincidir con los del pasaporte. Donde os pregunta la residencia en Siria, poner Grupo España Septiembre. Lo dobláis y lo ponéis en la página de la foto del pasaporte. El proceso será parecido a Jordania: subirá una patrulla militar de control, luego pararemos, me bajaré con los pasaportes a las oficinas y esperaréis sin bajaros del autocar. Las novedades son que hay que bajar todas las maletas y bultos de mano, por si acaso nos piden abrir alguna, y pasar a pie el control con todo el equipaje, uno a uno, para el reconocimiento. Suelen revisar todo lo de mano y os pueden cachear, todo depende del humor que tengan ... pero ya os anticipo que en Siria son más estrictos y lentos que en Jordania. Ya sabéis: paciencia, tranquilidad, y no digáis nada. En caso de que os pregunten o pidan algo, me llamáis. Yo estaré atenta y me encargaré de todo. ¿OK? Vamos ...

Zona de Seguridad Jordania - Siria (SANA / Syrian Arab News Agency)

Veo estas fotos de la franja de seguridad entre Jordania y Siria, cuando la frontera estaba cerrada y en guerra, hasta finales del año pasado 2018, y se me hace imposible compararla con el recuerdo del bullicio y del intenso tráfico de coches y camiones que viví en 1989. En aquella época también había soldados armados, como pasa normalmente en las zonas de seguridad entre fronteras de los países árabes, badenes para reducir la velocidad, etc, pero la carretera estaba bien asfaltada y las cunetas limpias, con bordillos y ajardinadas. De la felicidad, el turismo y la prosperidad, se ha pasado a la guerra en 30 años, con muerte, destrucción y refugiados ... Al fondo de la recta nos esperaba la frontera de Siria.

Nassib Border

Frontera con Siria (Cerrada oficialmente desde Abril 2015 hasta Octubre 2018)

Frontera de Siria durante la Guerra (Hezbollah Media / REUTERS)

Frontera de Siria durante la Guerra (Hezbollah Media / REUTERS) 

Aunque las noticias en una guerra siempre son confusas, interesadas o falsas, el paso fronterizo de Nassib estuvo cerrado eventualmente desde Marzo del 2011, cuando comenzaron las hostilidades en Deraa. El Gobierno Sirio siempre negó el cierre pero, por otra parte, quiso cortar la fuga de disidentes del régimen. Posteriormente los distintos grupos terroristas, tomaron la zona, cerrando la frontera y cortando la huida de la población civil hacia Jordania. No obstante, en los momentos de máxima violencia bélica, decenas de miles de personas lograron escapar de Siria, y salvar sus vidas, para ser acogidos en los campamentos de refugiados del Norte de Jordania.

Frontera de Siria durante la Guerra (Andrei Borodulin / AFP PHOTO) 

La frontera de Nassib fue escenario de continuos y cruentos enfrentamientos bélicos desde 2011, quedando sus estructuras muy dañadas, sobre todo tras los enfrentamientos definitivos de Julio del 2018. Finalmente la provincia de Deraa, o Gobernación de Deraa como lo llaman allí, que ocupa la frontera suroeste de Siria, desde los Altos del Golán, ocupados por Israel, hasta la ciudad romana de Bosra, quedó bajo el control del gobierno de Bashar al-Ássad, y la frontera volvió a abrirse en Octubre pasado. Para ello se organizó un acto político-militar propagandístico, de gran repercusión internacional, que celebraba el final de la guerra en el sur de Siria, arrojaba esperanzas de paz a la diezmada población civil, y daba comienzo a la recuperación hacia el Norte de los territorios ocupados por los grupos terroristas. 

La reapertura de la frontera sirio - jordana fue decisiva no solo por aliviar la grave situación humanitaria y de seguridad de Siria permitiendo el acceso de mercancías de todo tipo: alimentos, medicinas, material de construcción, etc, también por facilitar el regreso a sus casas de los refugiados, desde el campamento jordano de Zaatari, a 10 kilómetros de esta frontera, el segundo más grande del mundo, con 80.000 refugiados en 2015 (último recuento) según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados UNHCR, todos procedentes de Deraa, y pueblos de los alrededores.

Apertura de la Frontera de Siria el 15 de Octubre de 2018 (Syrian Arab News Agency)

-¿Tenéis todos el pasaporte abierto por la foto, con el impreso de visado bien cubierto? ... parece que nos tocará enseguida. Estar preparados, y en cuanto suban los soldados, ya sabéis, silencio y sin bromas.

Aunque había un impresionante atasco, las colas se movían con cierta fluidez porque había seis barreras de control de entrada, una debajo de cada arco porticado de la estructura de hormigón que cubría la frontera.También había otras seis barreras de salida. Parecía un puente o un acueducto, que estaba lleno de banderas de Siria y fotos grandes del Presidente Háfez al-Assad, padre del actual Bashar al-Assad. Era mucho mayor, y tenía más colorido y monumentalidad que su homólogo Jaber Border de la frontera de Jordania que habíamos pasado hacía una hora. En la cola estuvimos otra media hora larga, pero nos pasó rápido porque mirar aquel espectáculo fue muy entretenido.

Sin darnos apenas cuenta, pues seguíamos en la cola, se abrieron las dos puertas del autocar y subieron dos soldados, uno por delante y otro por detrás. Eran muy jóvenes, sin gorra ni casco, a cara descubierta. Pelo, barba y bigote muy cortos y perfectamente recortados al 1, iban vestidos con uniforme de camuflaje verde oliva con parches en negro, marrón y beige, y llevaban un fusil de asalto Kalashnikov con culata de madera, colgado y cruzado sobre el pecho. El que entró por la puerta lateral trasera, donde estábamos nosotros, señaló el pasaporte de la primera compañera de viaje, una mujer malagueña que estaba al lado de la puerta, que lo abrió inmediatamente enseñándoselo por la página de la foto. Se quedó un rato mirándolo y luego a ella a su cara, y automáticamente todos, como un acto reflejo solidario, hicimos lo mismo. Pasó mirándolos todos con calma y al cabo de unos minutos, dijo en voz alta un noséqué a su compañero, y ambos se bajaron del autocar sin decir nada.

- ¿Veis qué rápido? ... Ahora nos mandarán parar detrás de aquellos otros autocares. Pasaré recogiendo vuestros pasaportes con el impreso de visado, y esperaréis aquí tranquilamente. En Siria, son algo más lentos y la burocracia es una enfermedad, pero conozco a los dos funcionarios que me mirarán todos los papeles. Les traigo, como siempre, un "petit cadeau" , un obsequio de la Agencia, para animarles en el visado, pero seguramente tardaré algo más que en Jordania. Es lo normal ... La suerte es que podréis bajar del autocar a estirar las piernas, porque el aparcamiento está acordonado y vigilado por soldados. Después de este primer control que hemos pasado podéis consideraros huéspedes de Siria, jaja...

Entrada en Siria  (AFP / Louai Beshara)

Como casi todo el grupo, cuando regresó Pilar, yo estaba echando una cabezada en el autocar. Habíamos dado varios paseos por fuera, pero hacía un sol justiciero, el olor a humo de los tubos de escape era insoportable y, además hacía demasiado calor, por lo que se estaba mejor a la sombra dentro del autocar, abanicándonos de vez en cuando, y escuchando la musiquilla árabe que nos ponía el chófer. Me encantaba ...Para mi las vacaciones son esto, no las entiendo de otra manera. Desperté descentrado y con la boca seca cuando ella cogió el micrófono. Habia pasado más de una hora desde que nos recogió los pasaportes y se fue disparada al edificio de aduanas. Por fin había vuelto ...

- Atención chicos ... ir despertando. Otras veces han sido más lentos, pero ya tengo todos los visados. Ahora os los daré. Vamos a bajar del autocar, cogerlo todo y no dejéis nada dentro. El chófer sacará todas las maletas para que cada uno coja las suyas. Cuando las tengáis y estéis listos, vais a venir detrás de mi, en fila india, para pasar el control de pasaportes. No es costumbre que a los turistas os pidan abrir ninguna maleta, pero por si acaso yo estaré en el puesto del checkpoint. Una vez que os sellen el pasaporte y el visado de entrada, y paséis, ir al arcén de la derecha donde están los autocares. Allí os espera el nuestro.¿Ok? ... ¡¡ Venga, vamos .. !!

- Pilar, ¿les gustaron los regalos de la Agencia? jaja... - preguntó Luis con ironía cómica, mientras Pilar miraba hacia atrás riéndose ...

Entrada en Siria (SANA / Syrian Arab News Agency)

Por fin entrábamos en acción, tenía ganas yo de pasar a pié la frontera, más que nada para ver cómo era la agilidad administrativa siria, el proceso de sellados de papeles, verles la cara a los sirios y fisgar. Eso de que nos dieran, sin más, los papeles firmados y sellados quitaba emoción al tema. El funcionario de la garita era un hombre mayor, calvo, con barba y bigote, gafas de montura negra gorda, y cara de mala leche. Apenas me miró. Llevaba una camisa verde oliva del ejército y una enorme sortija de oro y rubí rojo en la mano izquierda. Las manos eran muy peludas y las uñas perfectamente recortadas, a excepción de las de los dedos meñiques que eran muy largas y redondeadas. Tenía los dos dedos, índice y medio de la derecha, amarillos de nicotina de fumador. Estampó los sellos del pasaporte, y con otro sello distinto los tres calcos del visado con golpes secos arrancando una copia que la puso en un montón, y me lo devolvió todo de mala gana. Le dije "Thank You" sin darme cuenta que tenía que haberle dicho "Merci beaucoup" porque en Siria hablan en francés, pero no me hizo el menor caso. Como anticipó Pilar, no nos miraron maletas ni bultos ... nada, y el trámite fue bastante rápido. Arrastrando las maletas echamos a caminar con alivio pero sudando la gota gorda hasta el autocar. 

Por fin estábamos en Siria ... Eran más de las 12.00 h ...

Syrian Arab Republic Welcomes You

- Bueno chicos, ¡¡¡ bienvenidos a Siria ...!!! Fue una experiencia divertida ¿verdad?. Os comunico que estamos en el horario previsto, lo cual me llena de satisfacción...(aplausos entusiastas y vítores a Pilar)... De momento, y si queréis comprar algo en las paradas, utilizaréis los dólares que lleváis, aunque os darán la vuelta en libras sirias o piastras, la moneda fraccionaria. Esta noche, cuando lleguemos a Damasco os avisaré para cambiar dinero, de dólares a libras, en unas condiciones mucho mejores que si cambiáis en el hotel, que cobran una comisión muy alta. Tenemos un agente en el zoco, que negocia el dinero al margen del mercado oficial. En la operación ganaréis entre un 10/15% ... ya sabéis cómo funcionan estos temas y mejor que no hagáis preguntas. Lo mejor es cambiar cantidades grandes, como 200/300$ cada uno para que os dure hasta Aleppo, donde tenemos otro agente financiero. Siria es mucho más barato que Jordania, y el dinero cunde bastante. También admiten VISA para compras de oro, joyería, sedas o cosas más caras de lo habitual. Para las compras normales de la calle, hay que regatear, calcular más o menos la mitad de lo que os piden. Ya os diré más cosas en la comida. Ahora vamos a Deraa, que está a unos 13 kilómetros al Norte. Llegaremos al restaurante en media hora. El pueblo es pequeño pero bastante caótico, y suele haber mucho tráfico. Os gustará. 

¡¡¡ Ahh ...y gracias por los aplausos...¡¡¡ ( más aplausos y vítores )

Deraa

Daba gusto volver a rodar por carretera y sentir el movimiento con el aire caliente entrando por las ventanillas después de haber estado parados tanto tiempo. El paisaje era rural disperso y agrícola, con canales de regadío y no demasiado interesante, por lo que aproveché para poner al día a Luis con las andanzas de Lawrence de Arabia por estas tierras, y su experiencia en Deraa, que motivó el asalto final a Damasco y el éxito de la Rebelión Árabe, pero también ...

- Escucha Luis - cogí la guía y le di un codazo para que cortara el rollo que mantenía con un vecino de asiento -, parece ser que esta zona estuvo poblada por los Cananeos desde el tercer milenio antes de Cristo, o sea que esto era parte de la tierra de Canaán, que luego se llamó Palestina ¿lo sabías?, ¿te acuerdas de la Biblia, insaciable pecador?...Ya sabes que Canaán era hijo de Cam y nieto de Noé, el del Arca ¿no?. Asi que Deraa es una de las poblaciones más antiguas de Siria. En el Antiguo Testamento la llamaban Edrei. Por aquí pasó el Faraón Tutmosis III, de la XVIII Dinastía, en el s.XV antes de Cristo y el pueblo se llamaba Atharaa, también pasó el ejército de Ramsés II, de la XIX Dinastía camino de la Batalla de Qadesh contra los hititas, y luego los romanos lo llamaron Adraa. Luego llagaron los cruzados, los otomanos, Lawrence...

- ¿Sabes cual fue el último animal que entró en el Arca de Noé? - me interrumpió Luis - ... el Del-fin, jajaja...

- Joder, Luis, qué malo es ese chiste ... mira que los hay del Arca de Noé...

- Y ese otro de las Bodas de Canaán, que le dice Jesucristo al novio ¿sabes en qué se diferencia una boda a un divorcio?... en que en el día de la boda todo es arroz, y en el día del divorcio todo es " paella", jajaja ...

- !!! Ese es muy bueno Luis !!! Jajaja... qué pijada...pero no eran las Bodas de Canaán, si no las de Caná, jaja...

Luis era muy bueno contando chistes cortos ...

...Y así pasamos el rato hasta entrar en Deraa. Era una población pequeña pero muy dispersa, con largas calles rectas a medio asfaltar, y edificios de planta baja. Algunos tenían planta de piso, sobre los que asomaban las armaduras de hierro en las esquinas y centro, con la intención de ir levantando otra planta más en el futuro. Sobre el horizonte de las casas destacaban dos minaretes de mezquitas.

Había bastante bullicio, y el autocar paró para dejarnos delante del restaurante. Pilar nos dijo, como otras veces, que podíamos dejar todo en el autocar, sin problemas, que comeríamos algún plato típico de Siria y que nos iríamos pronto. Cuando nos bajamos, el calor era tan sofocante que fuimos casi corriendo hasta la puerta. Recuerdo que tenía la típica cortina retro, con flecos antimoscas de muchos colores. El local era pequeño, más bien oscuro, con ventiladores en el techo y fotos de Háfez al-Assad en las paredes. Noté un fuerte olor a comida y a especias que no me gustó nada. A la izquierda había un grupo de mesas vacías de seis sillas cada una, con manteles de hule de cuadros rojos y blancos y cubertería simple. Eran para nuestro grupo. Cogí el abanico porque no soportaba aquel olor ... 

Hummus con Pan de Pita

Cuando nos sentamos, trajeron unos platos con hummus, la célebre crema de garbanzos cocidos con zumo de limón, que se come fría con aceite de oliva y pimentón por encima, para untar sobre pan de pita. Luis y yo dimos buena cuenta del plato que nos tocó. Me encantaba el hummus de Oriente Medio. Para el segundo plato nos trajeron unas potas con una especie de revuelto de carne, huevos y una salsa roja con tropiezos, muy espesa, que desprendía uno olor a especias que yo no lo pude soportar. Así que ni lo probé. Acabé el agua mineral y le dije a Luis que me iba a la calle a echar una ojeada al pueblo, alrededor del restaurante. Mientras me levantaba de la mesa noté que Pilar me miraba.

La cámara de fotos la había dejado en el autocar. 

Hoy me arrepiento, pero ya no tiene solución ...

No me había fijado antes, pero el restaurante estaba en un soportal de dos plantas de altura y con buena sombra porque el sol estaba en lo alto. Debía de haber otro comedor en el piso de arriba porque vi gente comiendo. Miré a los dos lados y vi muchos pequeños comercios, tiendas de todo tipo, talleres ... la acera del soportal estaba llena de cachivaches, chatarra, puestos de fruta y legumbres, tenderetes de artesanos, hombres mayores sentados fumando en las pipas de agua, o shishas, también vi a un peluquero afeitando a un ciudadano en mitad de la acera. Se oía el claxón de coches, furgonetas y motos, también martillazos y música árabe, pero todo respiraba vida, equilibrio y tranquilidad. Aspiré profunfo e inmediatamente percibí ese olor característico de todas las ciudades árabes, que es una mezla de especias, sándalo, almizcle ... no sabría precisarlo, pero Ammán, El Cairo, Luxor... también huelen así. Me gustaban las ciudades árabes ...

Ash Shoudada St antes de la Guerra de Siria (Foto: Victor Manuel Mamblona Torcal)

Salí al centro de la calle, me puse el gorro y las gafas de sol que llevaba en el macuto, pues el sol quemaba y la luz me cegaba.. 

Por su configuración aquella tenía que ser la calle principal, que luego me enteré que se llamaba Ash Shouhada St. El asfaltado estaba tan roto que casi había más tierra que asfalto, y cuando pasaba alguna moto o furgoneta, las ruedas desprendían bastante polvo. Así se explicaba que estuvieran tan sucios. La calle era muy larga en los dos sentidos, con edificios de planta baja y algunos con piso superior. Arriba, las azoteas eran un caos de ropa secando, antenas y pantallas parabólicas en muchos de ellos. Caminé un rato por el medio de la calle y vi a la izquierda la estación de tren, la que había saboteado Lawrence de Arabia. Era un edifico pequeño, antiguo, de dos plantas, con tejado a dos aguas y de piedra negra. Seguro que por esta calle había pasado Lawrence hacía 70 años, cuando lo detuvieron los turcos ...

Hedjaz Railway. Inauguración Estación de Deraa (Fuente: Archivo Alamy)

Estación de Deraa, Siria.

De las fachadas de las casas colgaban toldos de colores bastante cochambrosos y algunos rotos con letreros en árabe, que no podía descifrar y fotos enormes del presidente Háfez al-Assad. Había poca gente por la calle, seguramente sería por la hora, pero ví que las mujeres iban vestidas con chador, negro o de colores, a cara descubierta, y los hombres adultos con chilaba y alpargatas.

Estuve un rato en el medio de la calle, llenándome de aquella sensación, y cuando me dí cuenta tenía dos críos a cada lado, tirándome de la camisa. Por la experiencia de otros viajes por el mundo árabe, sabía que ya no podría zafarme de ellos, así que asumí su compañía con deportividad. Afortunadamente llevaba caramelos, y les di dos a cada uno. Con este gesto inconsciente sellé nuestra amistad. Tiraron de mí hasta un callejón, donde había unas cabras amarradas a un gancho de una puerta, y me fijé en que iban descalzos y vestidos con una sucia chilaba. Estaban muy morenos, pero tenían unos ojos preciosos y mirada limpia. Uno de ellos me señaló una casa a la derecha, tiró de mi y me dijo "antico" ... Empotrada en la pared había una columna romana con capitel corintio, de piedra de basalto negro. A unos metros había otra igual. Estaban muy bien conservadas. Vi que la parte de arriba de la casa era un entablamento romano, muy roto pero auténtico, con metopas y triglifos muy gastados, y que servía como barandilla de la terraza. Ese tipo de piedra basáltica la veríamos más tarde en las construcciones de la ciudad romana de Bosra. 

Deraa meses antes de la guerra de Siria (Syrian Arab News Agency)

No me quise alejar más, y di la vuelta. Salí a la calle principal, y volví al medio. A lo lejos vi el soportal del restaurante y no estaba el autocar, por lo que deduje que estarían terminando de comer. Los críos no paraban de tirarme de la camisa diciéndome cosas que no entendía, y yo de decirles que no. Cuando llegamos a la altura del restaurante, vi a Luis fuera gesticulando y charlando con un hombre que estaba sentado tranquilamente fumando una shisha. Luis era incorregible, no sé que le estaría diciendo al sirio, pero los dos se reían a carcajadas. 

Fui hacia él, escoltado por mis nuevos amigos, que no se separaban de mí, pero antes eché la última mirada a la calle, arriba y abajo. 

El sol de Deraa me dejaba ciego ...

Me costó un triunfo despedirme de los críos, porque no me dejaban subir al autocar, pero logré zafarme de ellos cuando les di un puñado de caramelos.

Anacronía* en Deraa

(*) Anacronía: En Teoría Literaria es la alteración del orden cronológico de los sucesos de un relato. La historia puede ir del presente al pasado, o al futuro, lo que obliga a una participación más activa del lector.

Graffiti en el colegio de Deraa

¿Tú crees Luis, que un chaval de 14 años, que hace una pintada contra el Gobierno de Bashar al-Assad, en los muros de la escuela en Deraa, puede causar tal tragedia civil?. Fue en Febrero de 2011, y esa es la verdad que nos han contado los medios occidentales y los saudíes opuestos al régimen sirio.

¿Tú crees Luis, que Siria, ejemplo de hospitalidad y seguridad con el extranjero - y tú y yo podemos dar fe de ello -  que nunca sufrió el terrorismo de Al-Qaeda ni fundamentalismo religioso, al igual que Iraq, que no participó ni sufrió la guerra del país vecino, y que había acogido a dos millones de iraquíes como huéspedes refugiados, iba a iniciar de repente, una revuelta tan violenta, que acabó destruyendo el país y diezmando la población?.

Los primeros días se sucedieron las manifestaciones en Deraa, nuestra pequeña y tranquila población, que conocimos durante un par de horas, pero que la mayoría de los sirios no la habían visitado nunca. Su plácida rutina diaria con los críos jugando por la calle, no parece, a priori, el mejor caldo de cultivo para comenzar una revolución popular, pero su estratégica ubicación, al ser la población más próxima a la frontera con Jordania, solo le conllevó destrucciones desde el inicio de su propia historia. Mala suerte ...

Por las mismas fronteras de Jaber Border y Nassib Border, que pasamos tú y yo con destino a Deraa, entraron los terroristas, mercenarios extranjeros entrenados en los campos de Libia, Jordania y el Este de Turquia, los yihadistas radicales, el dinero y las armas necesarias desde el primer momento, con la clara intención de organizar grupos paramilitares con la finalidad de acabar con el régimen, bajo la consigna del "Derrocamiento del Gobierno Sirio, libertad y reforma politica". 

Siria seguiría el camino de la "Primavera Árabe" iniciado en las Repúblicas Árabes de Egipto, Túnez y Libia, aunque con una intención distinta, pues Siria, al igual que Iraq, tienen la desgracia histórica de ocupar una posición muy deseada en el mapa geoestratégico: en la antigüedad ser el paso obligado de mercancías desde Oriente a Occidente, y hoy ser paso obligado desde los campos de pozos de petróleo del Golfo Pérsico hasta los puertos del Mediterráneo. Negocio y sucio dinero, donde la vida de las personas es secundaria ... como dicen en las películas americanas: población sacrificable.

Manifestaciones en Deraa (Fuente: Resistencia Popular)

La clave para empezar una revolución que acabase con el Gobierno Sirio de Bashar al-Assad, y modificar este mapa y sus fronteras estaba en Deraa, como hace 100 años, en los tiempos de la Rebelión Árabe de Lawrence de Arabia.

Las primeras manifestaciones, convocadas en Enero de 2011 a través de las redes sociales - cuando nos volvamos a ver te explicaré Luis, lo que son las redes sociales -  apenas tuvieron repercusión, pero en previsión de males mayores, Bashar al-Assaz prometió reformas políticas. Pero las revueltas se fueron recrudeciendo: el 18 de Marzo de 2011, llamado "Viernes de la Dignidad" pidiendo la liberación de los estudiantes detenidos por las pintadas; el 25 de Marzo "Viernes de la Gloria"; el 1 de Abril "Viernes de los Mártires"; el 8 de Abril "Viernes de la Resistencia"; el 15 de Abril "Viernes de la Determinación"...todas ellas fueron reprimidas con gran hostilidad, redadas y arrestos masivos. 

Esa es una verdad, pero está la verdad opuesta: cuando la Policía y las Fuerzas Anti disturbios sirios llegaron a Deraa, fueron recibidos por una multitud organizada, entre los que había mercenarios armados con pistolas y fusiles ametralladores, procedentes de otros paises. Estaban mezclados con la población pacífica, lo que no dio opción de respuesta ni defensa a las Fuerzas de Seguridad. La conclusión es que no estaban reprimiendo una protesta pacífica y democrática, sino respondiendo a un levantamiento armado muy violento y organizado, llamado eufemísticamente "Revolución Popular" o "Primavera de Siria", cuya formación procedía de gente que no era de Deraa, y que operaba a través de la frontera con Jordania. Algo parecido sucedió  en Idlib, cerca de la frontera con Turquía, al Norte de Siria.

En los primeros días de revueltas fallecieron decenas de policías bajo la mira de los francotiradores. El gobierno culpó de todo a una "conspiración internacional", y no andaba muy descaminado por los intereses existentes en hacer caer a Bashar al-Assad, pero se había iniciado una escalada imparable, coordinada simultáneamente, o surgida "espontáneamente" - decía la prensa internacional - desde localidades tan dispersas como Deraa en el Sur, Idlib en el Norte, Homs desde el Oeste y Deir ez-Zor desde el Este de Siria. Por estos puntos cardinales se había detectado la entrada a Siria de camiones con abundante armamento de guerra, desde antes de las revueltas de Marzo de 2011.

Ante la imposibilidad de frenar los desórdenes, el 25 de Abril el Ejército Sirio inició el asedio de Deraa, población que estaba en el origen de las revueltas más violentas. Duró 11 días, en los que carros de combate y fuerzas especiales, se hicieron con las calles principales y con la Mezquita Al-Omari, que parecía ser el núcleo de concentración de la insurgencia. 

Hubo 240 muertos según la ONU. Había comenzado la guerra.

Manifestaciones en Deraa. (Foto: Ibrahim Moukdad)

Pensemos Luis ... nadie en su sano juicio se cree que el levantamiento de Deraa, de Marzo de 2011, pudo ser debido a unos grafitti, pidiendo libertad, lucha contra la corrupción, democracia, cambios, etc, pintados por adolescentes en los muros de su escuela. Es un hecho pueril aislado e irrelevante, mucho más si tenemos en cuenta que nuestro pueblo es insignificante, tranquilo, próspero, periférico y muy lejos de los grandes núcleos urbanos como Damasco o Aleppo, los principales centros de decisión. Pero es lo que nos han hecho creer los expertos en comunicación ... una verdad manipulada para desacreditar al régimen de Bashar al-Assad, destruir el estado sirio, y conseguir el objetivo geoestratégico perseguido por las potencias extranjeras.

Calles de Deraa. (Fuente: Nabaa Media)

Lo que nos han contado sobre los enfrentamientos en las calles de Deraa fue una manipulación magnificada y dosificada, que sirvió para construir el relato que se ha difundido coordinadamente entre los medios de comunicación occidentales y saudíes. El reparto de los papeles de "buenos y malos" estaba prefijada con antelación a los primeros enfrentamientos de Marzo de 2011.

La metódica y precisa construcción de una posverdad. Un constructo...

Pero ¿donde está la verdad exacta?. Dice Lorenzo Silva que "la censura la suelen usar los que saben que están equivocados. Junto a la propaganda, junto a los misiles, junto a todo lo que tengan para encubrir su sinrazón".

Calles de Deraa (AFP/Photo)

Calles de Deraa (Agencia AJN)

- Estamos todos ¿verdad? ¿os ha gustado la comida? (... murmullos). Ya he visto que algunos os habéis ausentado del restaurante. No quiero ser pesada, pero ya os he dicho que en el trayecto no me gusta que os despistéis del grupo. Deraa es un pueblo tranquilo, y están comenzando a conocer el turismo occidental, pero puede surgir una incidencia en cualquier momento, y yo quiero estar siempre alerta, ok?

Pilar giró la cabeza y me clavó la mirada. Sin duda se estaba refiriendo a mi, por lo que le hicimos Luis y yo en Petra, cuando nos escapamos por libre, pero a lo largo del viaje tendríamos ocasión de darle a Pilar más dolores de cabeza.

- Bien, estamos en la calle principal. En Deraa no hay mucho que ver, y aunque sea de época bíblica es la típica población árabe de origen agrícola. Vamos a salir por la próxima calle a la derecha, y pasaremos por delante de la Mezquita Al-Omari, la más antigua del pueblo. Es del s.VII, de época Omeya. Frente a ella quedan los restos del teatro romano, pero no tienen demasiado interés, en comparación con los que vamos a ver en Bosra en una hora aproximadamente. A la izquierda podemos ver el minarete de piedra negra de basalto ¿lo veis? ...

Minarete Mezquita Al-Omari. Deraa (Foto: NY Daily News)

                                           

¿Tu verdad? ... No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla ... la tuya, guárdatela.

(Antonio Machado)

Mezquita Al-Omari. Deraa (Fuente: Facebook Deraa)

Mezquita Al-Omari. Deraa (Fuente: Facebook Deraa)

¿Recuerdas que el autocar redujo la velocidad y llegó a parar un momento en la calle desde la que se veía el minarete casi de frente, para que viéramos bien la mezquita?... y, ¿recuerdas cómo iba de despacio cuando pasamos por delante, entre la mezquita y el teatro romano? ... no sabes cuanto me arrepiento de no haberle pedido a Pilar que parase cinco minutos para bajar y hacer unas fotos.

Mezquita Al-Omari. Deraa (Foto: Khaled al-Hariri/Reuters)

En esos momentos no somos conscientes de la importancia que tiene lo que vemos y donde estamos. Y te aseguro Luis, que a base de verla una y otra vez, y de saber lo que pasó allí en 2011, 22 años después de que tú y yo pasáramos por delante, me parece una mezquita preciosa.

¿Y qué me dices del teatro romano?... pues la vieja Deraa romana, Adraa la llamaban, debió de tener su importancia. Los divinos césares de Roma no construían teatros en cualquier pueblo ... Estoy seguro de que en el solar de la Mezquita Al-Omari, en su momento, se levantó un precioso templo romano en piedra negra de basalto. Estas cosas son frecuentes. Desde tiempos ancestrales se va conformando un suelo sagrado, una especie de témenos, sobre el que se van construyendo sucesivos templos o santuarios para las distintas religiones y dioses a lo largo del tiempo.

Mezquita Al-Omari y Teatro Romano. Deraa (Fuente: Facebook Deraa)

Exteriores de la Mezquita Al-Omari. Deraa (Fuente: Reuters)

En el mundo árabe, las mezquitas no solo son lugares diarios de oración, y donde se concentra toda la población los Viernes, también la gente va a pensar, sentada en el suelo de alfombras, a reunirse con los vecinos o a recibir enseñanza de diversas disciplinas, no solo religiosas. Son como nuestros centros sociales. La Mezquita Al-Omari era el símbolo de Deraa, y lógicamente, allí nació la llamada "Revolución Popular Siria". Según algunas versiones, fue almacén de armamento y cobijo de mercenarios, terroristas libios y yihadistas jordanos que entraron en Siria desde Jordania los meses anteriores al levantamiento de Marzo de 2011. Aunque no fue probado, se rumoreaba que por la frontera de Nassib Border entraba armamento oculto, procedente de Arabia Saudí, vía puerto de Aqaba en el Mar Rojo, para los yihadistas de Jordania y los combatientes desertores del Ejército Sirio, todos ellos entrenados por EEUU. Su intención era derrocar el régimen de Bashar al-Assad.

Mezquita Al-Omari. Deraa (Fuente: Facebook Deraa)

Allí trazaron su macabro plan, dirigido, armado y financiado por las potencias internacionales, con el objetivo de crear una guerra para derrocar el régimen de Bashar al-Assad. Desde las primeras manifestaciones se mezclaron entre la población civil, calentando el ambiente. Los francotiradores mercenarios, llegados de países extranjeros, y yihadistas jordanos, ocultos, dispararon con indiferencia a la Policia y a los manifestantes, creando la confusión necesaria para culpar a las Fuerzas de Seguridad de utilizar armas de fuego en su respuesta. Hubo muchos muertos ... y cada Viernes de Oración en la Mezquita Al-Omari, la tensión fue en aumento contagiando al resto del país. 

Según otras versiones, en la mezquita fue donde se concentró la población civil todos Viernes de Oración, antes de sus pacíficas manifestaciones, para defenderse y plantar cara ante la dura represión de las Fuerzas Antidisturbios del régimen sirio, por las detenciones de los chavales autores de las pintadas en los muros de los colegios, y posteriormente por los muertos en las manifestaciones.

Oración del Viernes. Marzo 2011. Mezquita Al-Omari. Deraa (Fuente: Al Bawaba)

Oración del Viernes. Marzo 2011. Mezquita Al-Omari. Deraa (Fuente: Reuters)

Como ves Luis, el horizonte bélico estaba decidido, hiciese lo que hiciese el gobierno de Bashar al-Assad, aunque es cierto que éste aplicó el "puño de hierro" en su respuesta. La situación se descontroló por toda la geografía siria. Además de las fuerzas gubernamentales se crearon fuerzas paramilitares, de carácter tribal, leales al régimen.También se sumaron milicias procedentes de otros países de Oriente Medio: Iraq, Hezbolá, y el apoyo a Siria de los Ejércitos de Rusia e Irán. 

Por el lado contrario fueron apareciendo los diferentes grupos fuertemente armados, organizados, entrenados y financiados con sus distintas características, objetivos y facciones respectivas, que actuaron contra el régimen. Algunos de ellos, los radicales yihadistas contra los laicos, combatían también entre si, lo que aumentó la violencia cruzada y la confusión de conceptos políticos, terroristas y religiosos sectarios, no solo sobre el terreno, sino también en la interpretación de las noticias de los medios informativos desplazados. A los 2 años de las primeras revueltas en Deraa, era tal el descontrol y la guerra generalizada, que era prácticamente imposible distinguir unos de otros y tener un panorama mental informativo y conceptual de la Guerra de Siria. 

Bombardeos en Deraa (Foto: Alaa al-Faqir/Reuters)

A los pocos meses de Deraa, en Julio de 2011 se creó el "Ejército Libre Sirio" formado por desertores del régimen, armado y financiado por Turquía, EEUU, Francia y Reino Unido. 
En 2012 se creó el "Frente al-Nusra", islamista y yihadista radical, dependiente de Al-Qaeda y financiado por Emiratos Árabes. 
En 2012 se creó también la "Unidad de Protección Popular", o "Milicias Kurdas" financiadas y armadas por EEUU, que actuaban en el Norte provocando la indignación de Turquía. Podemos decir que son "los buenos" en esta guerra total. 
En 2012 se creó también el grupo "Ahrar al-Sham" de yihadistas radicales, financiados por Turquía y los Emiratos Árabes. 
En 2013 se creó el "Ejército del Islam", financiado por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Todos estos grupos, asimismo se componían de distintas facciones en el país.

Bombardeos en Deraa

Finalmente en Abril de 2013 se crea el "Estado Islámico", también llamado "de Iraq y Levante", "Califato Islámico", "DAESH", o "ISIS". Estos son los más "malos". Un grupo terrorista yihadista, originario de Iraq, desarrollado en Siria y con su centro de operaciones en Mosul (Iraq) y Al-Raqqah (Siria), pero nutrido con reclutamiento de extranjeros procedentes del "Frente al-Nusra", y de la captación internacional a través de las redes sociales, y del adoctrinamiento y lavado de cerebro en las mezquitas europeas y norteafricanas. Su ideario es sectario, apocalíptico, y financiado con donaciones de origen dudoso, la venta ilegal de petróleo, impuestos de capitación, secuestros de extranjeros, extorsión generalizada, expolio de restos arqueológicos y obras de arte. Para ellos, las mujeres son rehenes sexuales sin derecho alguno, y las sentencias son a muerte, en sacrificios colectivos, consistentes en salvajes decapitaciones públicas, retransmitidas en televisión y redes sociales.Tenias que haber visto lo que hicieron en el Teatro romano de Palmyra.

Su guerra es total contra el mundo occidental de infieles, cristianos, árabes laicos y todo aquel que se niega a aceptar su macabro doctrinario. Su encomienda divina, o yihad, les lleva a actuar no solo en territorio sirio, sino también con acciones terroristas asesinas por todo el mundo (curiosamente a excepción de Israel), y principalmente en las grandes ciudades de Europa. Su guerra, de violencia extrema con quienes consideran su enemigo, el enemigo de Allah, es también contra el régimen sirio y, dependiendo de los casos pueden pactar con el resto de los grupos yihadistas islámicos antes citados, a excepción del "Ejército Libre Sirio", cuya misión era exclusivamente combatir la dictadura del régimen de Basher al-Assad para crear un estado sirio libre, plural y democrático. DAESH también combate contra el Ejército Sirio, las Milicias Kurdas, Rusia e Irán.

Bombardeos en Deraa (Fuente: Nabaa Media)

Todos estos grupos terroristas no surgieron como consecuencia de la inestabilidad social siria, iniciada en Deraa, y extendida a los extremos y centro del país y que ha terminado en guerra total, con derivas yihadistas existentes en el sustrato social y que solo necesitaban un leve incentivo para aflorar de manera radical y explosiva, esa es la verdad A, sino que fueron creados artificialmente, e instruidos por las potencias extranjeras para generalizarla y destruir el país, esa es la verdad B.

Pero hay otro importante grupo Luis, que se subdivide a su vez en otros dos principales ¿sabes cual es?... los medios de comunicación, que en esta guerra están teniendo un papel decisivo. La información es opinión y la manipulación de esa información, convierte en verdad lo que es mentira (verdad A), y viceversa (verdad B). Y para desgracia de los sirios, ya sabemos en manos de qué países están los principales medios de información, escrita y audiovisual que recibe el resto del mundo. Pero bueno, eso pasa hasta en las ciudades de España: hay un periódico de derechas y otro de izquierdas, y cada uno cuenta las noticias desde su perspectiva, por lo que nunca tienes la verdad auténtica.

Y luego están Israel, armada hasta los dientes en su frontera de los Altos del Golán, y contestando con oleadas de lanzamientos de misiles a Damasco, por aquello de la defensa propia, cada vez que les salpicaban con una "china". 

EEUU cuya presencia militar sobre el terreno es principalmente en el norte, apoyando a los kurdos, pero para frenar las ansias expansionistas de Turquía, que siempre les tuvo ganas. Desde el punto de vista global su intervención era más bien testimonial, pasiva y para disimular ante la opinión mundial (recientemente el Presidente Trump ha dicho que se van de Siria porque allí ya no pintan nada. Una manera sibilina de reconocer que sus objetivos geoestratégicos han fracasado). 

Y finalmente Arabia Saudí y Qatar, que desde el Sur miraban cómo valía todo con la finalidad de acabar con el crecimiento económico y la influencia de Irán en Oriente Medio. Estos países esperaban cómodamente observando la desaparición y caída de Bashar al-Assad, mientras metían camiones cargados de armas y pertrechos bélicos por las fronteras de Siria. 

Los cuatro permitieron el crecimiento y la criminal actividad terrorista de DAESH y nunca tuvieron la menor intención de frenarlos, sino más bien lo contrario, repetir lo hecho en Libia, y aspirar a imponer el dominio del territorio sirio con un gobierno títere, obteniendo la victoria geoestratégica prediseñada, señalándose al final como adalides de la paz mundial, abanderados de la democracia y vencedores del terrorismo ¿de cual?. Parecía que miraban con cariño y comprensión los excesos impetuosos, las brutales decapitaciones y las atroces acciones bélicas de los "chicos malos" de ISIS como si fueran efectos colaterales inherentes en cualquier contienda ...eso sí, las condenan, pero con la boca pequeña, me entiendes, ¿no, Luis?. Ya se sabe que siempre habrá víctimas civiles. 
En su infinita hipocresía, y por no enfrentarse a Rusia, miraban a otro lado cuando estos respondían bombardeando. 

Pero tampoco estos: Rusia y el Régimen Sirio son "hermanitas de la caridad". Sus respuestas también fueron brutales e inmisericordes contra la población civil, pues utilizaron todo tipo de bombas: químicas, de uranio y de napalm, sobre todo en el desenlace de Abril de 2018 para liberar Deraa de terroristas rebeldes. Allí quedó definitivamente arrasada la Mezquita Al-Omari, y toda la región bajo el control sirio.

Deraa tras los bombardeos. (Foto: Alaa al-Faqir/Reuters)

En estas condiciones podemos afirmar que estamos ante la guerra perfecta, el caos total, el Apocalipsis, el sálvese quien pueda, la "Madre de todas las guerras"...
¿Te has aclarado Luis? No te creas que es fácil ... yo he tenido que estudiar a fondo varias publicaciones, y sobre todo los números de la revista DESPERTA FERRO dedicados a la Guerra de Siria para aclararme.Y como yo, todos, pues esta gigantesca confusión es, además, terreno abonado para la manipulación informativa, porque esta guerra, es evidente que está provocada y pagada por las potencias exteriores, que te imaginarás cuales son. 

Si vieras cómo iban vestidos los de DAESH, ISIS o como los quieras llamar, con relucientes uniformes militares de camuflaje, recién estrenados desde las pasarelas de la moda; teléfonos móviles de última generación; armamento guiado con láser y GPS de última tecnología, y las largas caravanas con docenas de "todoterrenos" tipo camioneta descubierta de color beige, de último modelo del Salón del Automóvil, en fila india, de paquete y sin un solo rayón, con puesto de ametralladora incorporado, cruzando las carreteras de Siria, te descojonas de lo grotesco y ridículo ... por no llorar, claro.
La última moda terrorista al servicio de la muerte. Se me revolvían las tripas viéndolo, yo que ando con una cochambre de teléfono móvil, y con un coche que ya tiene veinte años.
Pero, ¿y quién pagó todo eso? ¿Acaso se lo han regalado? Te lo puedes imaginar ...

Calles de Deraa (Foto: Lens Horany / Reuters)

Y prefiero no decirte nada del estado de Palmyra, Apamea, San Simeón, Aleppo ... pero cómo ha quedado Deraa, nuestro pequeño pueblo, ni te lo imaginas.
Llorarías si ves la Mezquita Al-Omari tras los bombardeos de Rusia, Luis, porque la zona vieja del pueblo está ocupada por los rebeldes del "Ejército Libre Sirio" y los del "Frente al-Nusra" y la zona nueva por el Ejército del Régimen sirio.
Ahora recuerdo todos los detalles de cuando paramos delante para verla desde el autocar. A lo largo del viaje vimos tantas mezquitas, que ésta ya no la recordaba ... pero cuando la vi en los reportajes de la guerra, que salían en la televisión, se me puso un nudo en la garganta. No lo podía creer.

Mezquita Al-Omari tras la destrucción en Junio 2017. (Fuente: Onslaught/News Vice)

En los meses más cruentos de Deraa también intervinieron a tiros por las calles del pueblo, el "Frente al-Nusra" y otros grupos islámicos yihadistas como los mencionados "Ahrar Al-Sham" y el "Ejército Islámico". Afortunadamente nunca hubo presencia de DAESH (ISIS) en la zona... menos mal, eran los que faltaban en la orgía final de sangre y bombas ...

La mezquita fue bombardeada por las Fuerzas del Régimen Sirio a mediados de Abril de 2013, quedando sus dependencias muy dañadas. Pero fue en los bombardeos de Junio de 2017 cuando su minarete, símbolo del pueblo, fue derribado, junto con las casas de su entorno. Además, gran parte de la ciudad fue destruida por los carros y los combates calle a calle, dejando un panorama desolador y apocalíptico. 

Mezquita Al-Omari tras la destrucción en Junio 2017. (Foto: RT Deraa)

Llorarías viendo esta foto Luis ...

Mezquita Al-Omari. Deraa. (Foto: Barishc-Islami Resimler)

Mezquita Al-Omari. Deraa (Foto: Daniel Demeter)

No deja de ser paradójico escuchar la Llamada a la Oración, Al-Adhan, mezclada con el atronador sonido de las bombas, disparos y misiles. Pero la Mezquita Al-Omari no cesó su actividad para el culto, primeramente para la población civil y luego, en guerra, ocupada por los distintos grupos rebeldes que luchaban en Deraa, incluidos los radicales islámicos.También resulta paradójico ver los fusiles kalashnikov en el suelo de alfombras del Haram, o Sala de Oración de la Mezquita, aunque, eso si, es alentador verlos colocados en paralelo al muro de la Quibla, sin apuntar al Mihrab, o dirección de La Meca.

No sé quienes son los que rezan, pero si meten sus fusiles en el espacio sagrado es, bien porque son conscientes de que están librando una "Guerra Santa", o bien porque el mensaje del Corán lo interpretan a su conveniencia, importándoles muy poco profanar el espacio sagrado de una mezquita con herramientas de matar.

Mezquita Al-Omari tras la destrucción en Junio 2017 (Fuente: Al Jumuhriya)

El golpe definitivo fue, por tanto, desde Abril a Julio de 2018, lo que nos lleva al comienzo de esta crónica. Tras intensos enfrentamientos, Deraa acabó destruida, 160.000 habitantes del pueblo y de su provincia, huyeron a la frontera, pudiendo ser acogidos en los campamentos de refugiados de Jordania y en las zonas aledañas de la frontera. Un total estimado de medio millón de muertos en el conjunto del país, desde el inicio de la guerra, son los números o efectos colaterales de la geoestrategia diseñada en los despachos. Finalmente las fuerzas rebeldes aceptaron los términos de la rendición y reconciliación, y el Ejército Sirio retomó Deraa y el control de Nassib Border, la frontera con Jordania, abriéndose poco tiempo después, como te he contado al principio. 

Siria y sus aliados: Rusia, Irán y los grupos leales, lograron derrotar a los terroristas y grupos rebeldes que las potencias occidentales entrenaron, financiaron y patrocinaron para llevar a cabo el experimento aplicado en Libia y que se había exportado a Siria, a través de Deraa. Allí comenzó el intento de la llamada "Revolución Popular", allí fue donde los combatientes rebeldes se hicieron más fuertes y allí podría ser donde termina esta revolución. Por el sur habían fracasado, pero la guerra en el Norte aún no ha terminado, por lo menos para Turquía ... 

El pequeño pueblo rural que tú y yo conocimos en 1989, y que en 2011 era una pequeña ciudad de clase trabajadora, ha pagado una vez más por el pecado de su privilegiada situación estratégica, como última población al Sur de Siria, y en la autopista de salida hacia Jordania. La historia de la "Rebelión Árabe" de Lawrence se repite. Allí pusieron a Deraa en el centro del problema y de las bombas, por ser nudo de comunicaciones en el Ferrocarril del Hedjaz. Francia e Inglaterra repitieron el error de su codicia política, colocando a Deraa en la division de las Zonas A y B del vergonzoso Acuerdo de Sykes-Picot de 1916, donde las fronteras se decidieron en un despacho. Un error que está en el origen de buena parte de los conflictos de Oriente Medio. Y luego vinieron la Guerra del Golfo, la invasión de Iraq, la Primavera Árabe, el petróleo, y finalmente Siria ...

Un tablero de ajedrez demasiado complicado, en el que la clave es siempre Deraa.

El minarete era de piedra negra de basalto, muy esbelto y tenía el típico desarrollo en cuatro partes: base, torre, balcón perimetral para que el almuecín llamara a la oración las cinco veces al día, y remate consistente en un gran alero y un cupulín coronado con la media luna del Islam. También tenía una gran bandera de Siria.

- En todos estos pueblos hay mezquitas interesantes, pero no podemos verlas todas. Me han dicho que esta de Deraa es muy acogedora por dentro y la gente viene a sentarse un rato en el suelo de alfombras, huyendo del sol y a aliviarse del calor de la calle. Mañana veremos con calma la Gran Mezquita de los Omeyas, que es de la misma época y os encantará, porque es la joya de Damasco, y Patrimonio de la Humanidad. Mientras salimos del pueblo os cuento el programa de hoy: ahora iremos a Bosra, la ciudad romana. Allí visitaremos el fabuloso Teatro romano, uno de los mejor conservados del mundo, con capacidad para 15.000 espectadores. Está a unos 60 kilómetros de aquí, así que tardaremos una horita, y os dará tiempo a echar una cabezada. De Bosra iremos directamente a Damasco, al Hotel Cham Palace, que está en el centro. En la cena os pondréis ciegos. Dicen los expertos que tiene el mejor bufet de Siria y uno de los mejores de Oriente Medio. Es famoso por sus cremas de consomé, el hummus, el cordero, y en los postres las tartas, los bizcochos, los pasteles ... y aunque en el mundo árabe esté prohibido el alcohol tienen un vino tinto de Líbano muy aceptable, y que os recomiendo probar.

-Por cierto Nacho ¿no te gustó la comida de Deraa? ... - Pilar lo dejó caer con un cierto tonillo irónico, mientras se giraba y me clavaba su inquisitiva mirada por segunda o tercera  vez en el día, mientras que Luis, atento a la jugada, me daba un doble codazo cómplice ... a Pilar no se le escapaba ni un detalle.